Если горы, то Гималаи!
Глава 6. На пути в Мананг
В этот день нам предстояло дойти из Чаме (2710) в Умде (3300), но поначалу мы не знали этого, так как решили идти до Умде уже во время пути, и поступили правильно. Сначала мы не планировали такой путь, а хотели остановиться где-то поближе, но потом решили добраться до Умде. Дело в том, что по дороге нам встретился один попутчик, с которым мы и шли до самого вечера. После Умде нас ждал Мананг. Это областной центр одноимённого района Мананг с населением около 2000 человек и высотой 3550 метров.
Мананг считается акклиматизационной точкой перед подъёмом на перевал Торонг Ла (5416), горой Чулу Восточная (6429) и отправной точкой к озеру Тиличо (4920). По рекомендациям различных путеводителей, в Мананге необходимо провести не одну, а минимум 2 ночи перед походом на перевал Торонг Ла. Т.е. один день вы будете просто валять дурака, пока ваше тело будет привыкать к высоте. Многие треккеры так и делают, тем более, что вблизи Мананга есть на что посмотреть и куда сходить.
Для того, чтобы ваше тело лучше приспосабливалось к высоте, необходимо поступать следующим образом. Дойдя до какой-то высотной точки, на которой вы планируете остановиться на ночь, вам необходимо, оставив все свои тяжёлые вещи в гестхаузе/палатке, сходить налегке на какую-нибудь высоту, вершину рядом с лагерем/деревней. Как правило, таких вершин всегда предостаточно, так как деревушки обычно лежат в долинах рек, где по обоим берегам располагаются горные пики. С высоты 3500 метров неплохо бы подняться на 3800 или на все 4000. Но не просто подняться, а провести на этой высоте какое-то время. В среднем 30-60 минут, чтобы ваш организм и сосуды успели почувствовать эту высоту, это давление и начался процесс адаптации. Не забудьте прихватить с собой ветровку, так как на горных пиках всегда очень ветрено и вас может запросто продуть, вплоть до возникновения простудных симптомов. А ослабленное простудой тело вовсе не скажет вам спасибо, проходя перевал Торонг Ла на пяти с половиной тысячах метров, уж поверьте!
Также не забывайте о солнцезащитных очках, но необходимость в них, как правило, возникает только при наличии снежного покрова под ногами. До этого они лишь по желанию, так как солнце не причиняет больших проблем вашим глазам. Однако солнце будет причинять проблемы вашей коже, так что, кроме всего прочего, вам необходимо мазаться солнцезащитным кремом, чтобы не обгореть на солнце, как ваш покорный слуга.
Высота 3500 - уже более-менее серьёзная для акклиматизации, и после ночёвки в Чаме мы боялись замёрзнуть в Мананге. Холодным утром так не хочется вылазить из-под своего тёплого одеяла, когда снаружи него температура около -2 градусов. Лужи на дорогах покрыты белой ледяной коркой, и ноги так и просятся поломать её, ты словно впадаешь в детство. Утро ясное, солнечное, с каждой минутой становится всё теплее и теплее, солнце нагревает улицу, крыши домов, ёмкости с водой для душа и даёт энергию для солнечных батарей. Кстати, о душе. Почти во всех горных гестхаузах присутствует возможность сходить под горячий душ. За день солнце так сильно нагревает воду в специальных светопоглощающих ёмкостях, что под вечер она становится очень горячей и её даже надо разбавлять холодной водой для комфортного мытья. Если ночью температура в горах на 3000 может опускаться в это время года до -5, то днём она поднимается до +20, а то и больше. На это, собственно, я и полагался, не брав с собой кучу бесполезных шмоток, которую тащили с собой все остальные треккеры, кроме нас с Лёхой и, может быть, ещё пару толковых ребят на всём маршруте.
В Чаме мы позавтракали уже понравившейся нам ранее Цампа-кашей - традиционным тибетским блюдом и напились тибетского чая. Цампа - это поджаренная ячменная крупа, каша из неё получается очень вкусной. Алексею она понравилась больше всего. Хорошее, очень полезное и энергетическое блюдо, неплохо подходит для завтрака.
Вышли из Чаме мы полные сил и энтузиазма, неплохо отдохнувшие и с хорошим настроением. Единственное - слегка побаливали ступни из-за натёртых мозолей. Алексей страдал из-за этого больше, так как на нём была неподходящая обувь.
Буддистский храм с молитвенным барабаном в Чаме
Ворота на выходе из Чаме
Кстати, о природе. Если в низинах Непала природа и растительность вся индийская и субтропическая, то с высоты примерно 2300 начинается уже целиком и полностью таёжный пояс. И будет очень интересно узнать для всех любителей тайги то, что тайга расположена не только в северной Евразии и Северной Америке, но ещё и в Южной Азии. В каких-то 200 км вниз на юг, в Индо-Гангской низменности, располагаются индийские тропические леса с жарким климатом, а здесь, в горах, мы можем наблюдать такой привычный таёжный лес. Лес состоит преимущественно из хвойных пород, это, конечно, не сибирские сосны и кедры, но зато гималайские кедры, ели, пихты, гигантские можжевельники, различные туи и всё в таком духе. А также в этих далёких местах можно встретить для всех нас такую родную берёзу.
ворон по кличке Джейкоб, который сопровождал меня на всём моём длинном пути...
Первые снежники в Гималаях
Отойдя где-то на 2-3 км от Чаме, мы на дороге встретили одного парн - местного жителя, несущего на себе какой-то груз. Мы познакомились и решили пойти вместе, всё равно нам по пути. Я сейчас не помню его имени, но для условности назовём его Чандра, что в переводе с санскрита означает "Луна". Мы сказали, что идём в сторону Нижнего Писанга (Lower Pisang, 3200), Чандра сказал, что идёт дальше, в Умде. Посмотрев на карту, мы поняли, что Умде далеко и мы дотуда, скорее всего, не пойдём, а остановимся в Нижнем Писанге. Чандра был родом из Умде и жил там, а в Чаме он работает полицейским. Хотя полиция там скорее просто для красоты и для проверки пермитов у туристов, так как преступности в этих краях практически нет совсем. Разговаривать с ним было сложновато, так как по-английски он говорил плохо, а мы, в свою очередь, плохо говорили по-непальски. Но кое о чём всё-таки поболтали. Большую часть пути было нам не до болтовни, так как наш друг нёс на себе какой-то груз, килограмм так под 25-30. А при подъёме в гору с таким грузом говорить, как правило, совсем не хочется.
С нашим новым другом
Дорога петляла из стороны в сторону. Вскоре хорошая ясная погода сменилась тучами, и мы впервые за трек решили надеть тёплую одежду. Начался сильный ветер, и можно было простудиться, да и совсем неприятно, когда твои уши обдувает холодным ветром. Далее появились уже постоянные снежники, которые растают лишь ближе к лету, но уже начали потихоньку таять, тем самым создавая плохие условия для перехода. Идти по слякоти всегда тяжелее, к тому же, ноги промокают быстро. В поселении Дикур Покари (Dhikur Pokhari) мы остановились на обед. Мы предложили Чандре сделать небольшой привал, чтобы отобедать. В итоге нам пришлось платить за его обед, но это не страшно. Поели риса, напились горячего чая, Лёха набрал на кухне кипячёной воды - и мы двинули дальше, в сторону Нижнего Писанга. Дорога из Дикур Покари разделяется на 2 части: одна ведёт на Верхний Писанг, что на 3300, другая - на Нижний. Они расположены на разных берегах реки Марсианди. Но путь в Мананг из Верхнего Писанга гораздо длиннее, чем из Нижнего, так что мы решили идти на Нижний. Кстати, о воде, я набирал воду из ручьёв уже где-то с 1300, а Алескей пил кипячёную или покупную воду. Но на высотах свыше 2500-3000 воду можно набирать из любого ручья.
Жилые дома в районе Верхнего Писанга
Дойдя до Писанга, мы увидели, что времени ещё не совсем много, а погода здесь совсем нехорошая. Всё затянуто облаками, повсюду туман и циклоническая оболочка, при которой будет крайне сложно сушить свои промокшие ботинки. Сейчас 4 часа, значит до того момента, как начнёт темнеть, где-то 2 часа. Из этого места до Умде примерно 2.5 часа, т.е. мы придём примерно в 6:30. Если поторопимся, то сможем прийти чуть пораньше. Я не хотел оставаться здесь и предложил Алексею пойти дальше до Умде вместе с нашим проводником. Алексей согласился, и мы двинули дальше. Одни бы мы не пошли, так как опасались не дойти засветло, но с напарником всё гораздо лучше.
Дорога за Писангом уже стала превращаться в обыкновенную снежную жижу, но что поделаешь - надо идти. Пока идёшь, ноги не мёрзнут. Но стоит постоять какое-то время, то уже ощутим холодок в пальцах. Так что надо идти. Греет нас не наша одежа, а греем мы себя сами, а одежда - лишь изолятор от внешнего мира.
с виду - как обычный уральский лес...
Идти тяжело, ноги проваливаются, палки плохо держат, снег с ветром тебе в лицо. Но мы - люди бывалые, и не такое видали. А вообще, эта местность в таком виде - ну точь-в-точь Уральские горы, какой-нибудь Конжаковский камень или что-то другое. Возникали мысли, что мы сейчас не в Непале находимся, а на Урале. Шли долго. Все эти 2 с половиной часа. Но потом вдруг стали появляться следы цивилизации. Одежду совсем замело мокрым снегом, снег прилипал к одежде и потихоньку подмерзал, образуя ледяную корку. Мда... сушить предстояло не только ботинки, но и остальную одежду. Штаны были летние, лёгкие. Собственно, в этих штанах я прошёл весь трек, а потом ещё и Индию с Ираном, но об этом потом....
Вот и показалось Умде, скорее надо искать гестхауз, да чтобы недорогой, а на wi-fi уж всё-равно, обойдёмся и без интернета, лишь бы было, где просушить вещи.
Умде (Humde)
наш пустой гестхауз
Добрались. Нашли для себя логово, за двухместный номер хозяйка с нас попросила 100 рупий, т.е. 1 доллар, или 36 российских рупий рублей. В комнате для гостей, или столовой, была печка, которая топилась разными трухлявыми ветками и сучьями, так как с дровами здесь уже проблемнее. Однако, смею заметить, что сосновые сучья горят хорошо, об этом я знал уже давно. В них содержится много смолы, которая и даёт хорошо разгореться пламени. Мы оставили свои вещи сушится, поели жаренной картошки с омлетом, попили чайку от души и пошли на боковую. Когда мы пришли в комнату, нас ожидал неплохой дубак, и раздеваться было вовсе неохота. А ещё и после выпитого чая приходилось бегать в туалет. Зато одеял было здесь аж 4. Гестхауз был пустой, мы были единственными его обитателями, не считая хозяйки. К слову сказать, и денег она с нас взяла много, словно здесь не 3300, а все 4000 метров. В Непале чем выше - тем дороже.
В Умде я открыл глаза ещё в 5:30 5 марта 2014 года, какое-то время валялся в постели, а потом встал, сходил по своим утренним делам и вернулся будить Лёху. Но Лёха уже проснулся сам, и будить его не пришлось. Вообще, там в горах мы вставали всегда рано. Обычно поваляемся так какое-то время, из-за определённой лени, порассказываем какие-нибудь истории, посмеёмся над чем-нибудь, и только потом встаём. Тем более, когда на дворе минусовая температура, то выходить совсем не хочется. Но сегодня был ясный день. В совокупности со вчерашним снегом это давало очень красивые виды. Я прогулялся немного по деревне возле гостиницы. Припекающее солнце топило лёд, которого было полно везде и повсюду, и кругом началась капель. В деревне проснулась жизнь: кто-то чистил снег на своей крыше, кто-то приготавливал хворост для печи, а мы тем временем готовились к принятию пищи и дальнейшему пути в Мананг, до которого здесь было рукой подать - всего 8 км. Весь маршрут на сегодняшний день уже составлял 82 км, в Мананге это будет ровно 90. Начался пятый день нашего трека вокруг Аннапурны, т.е. примерно половина пути пройдена.
Путь в Мананг был очень ярким и красочным. Ясный день, голубое небо, вершины со снежниками и кедры.
Аннапурна III (7555 м)
Олег и Алекс на фоне Аннапурны III
Аннапурна III
вход в Мананг
И вот, наконец, мы добрались до Мананга, вход в город начинается на небольшом подъёме в горку, далее там будут стоять ворота с традиционными молитвенными барабанами. Весь путь из Умде у нас составил около 2 часов не торопливым шагом, останавливаясь на фотографирование местности и перекуры, в которых не было никакой необходимости. Мы прошли мимо поселения Брака (Bhraka), из которого начинается путь в различные буддистские святыни, а конкретно - в буддистский храм (гомпа) и дорога в пещеру Миларепы, известного буддийского йогина и аскета.
Автор: Олег Приходько
Глава 5. Самый длинный переход
