Если горы, то Гималаи!

Глава 10. Муктинатх - Джомсом. Последний переход

Мы планировали дойти до Джомсома от Муктинатха, проходя через селение Кагбени, остановившись там на обед. Джомсом и Муктинатх - это большие города, в которых проживает много людей по горным меркам. Из Джомсома можно улететь на самолёте во второй по величене город Непала - Покхару, многие богатые туристы так и делают. Перейдя на ту сторону перевала Торонг-Ла, мы сразу обнаружили заметные изменения в климате этого региона, словно это была уже какая-то другая страна. Пейзажи были какие-то марсианские: много голых безжизненных камней и мало растительности, словно это какая-то Монголия или уже Тибетское плато. Спустившись вниз, потеряв 1600 метров высоты, мы почувствовали неизмеримую радость из-за того, что можно было уже не переживать по поводу холодов и морозных ночей, можно будет хорошо отоспаться ночью и, к тому же, воспользоваться wi-fi. У меня в рюкзаке был нетбук, так что он всегда был кстати.

Не все треккеры, с которыми мы вместе проходили перевал, остановились на ночлег в Муктинатхе: многие отправились дальше в Кагбени и Джомсом. Муктинатх является отправной точкой, в которой можно воспользоваться услугами частных перевозок на джипах, а в Джомсоме уже можно сесть в местый автобус локалбас и под весёлые непальские песни с местными жителями поехать вниз, в сторону Татопани.

Ночевали мы в довольно неплохом гестхаузе. За двухместных номер отдали 100 рупий, еда была дешёвой, по сравнению с высотными кухнями. Мы хорошенько поужинали и легли спать, долго не засиживаясь в интернете. Мы очень устали в этот день и прошли около 15 км с такой огромной амплитудой колебания высот, да по такой сложной дороге. Наши промокшие и уставшие ступни все были измозолены, наши лица обгорели на солнце, были красные, и с них уже начинала слазить кожа. Причём из всех туристов, которых мы видели на своём пути, только у нас двоих были обгорелые морды, хотя мы пользовались кремом от загара. Мозоли особенно надоедали Алексею, так как он взял с собой неудачный комплект ботинок, мои же ноги были в лучшем состоянии, чем его, и уже к Муктинатху мозоли почти не болели.

Как приятно было просто неторопливо погулять по этому городишке, легко одетым, в расслабленной форме. Вместо штанов - просто трикошки от термобелья, ботинки с незавязанными шнурками, пуховка на футболку. Было бы хоть чуть-чуть теплее, можно было бы ходить даже прямо в шортах, но такую радость можно позволить себе лишь в Покхаре, чья высота всего около 800 метров. А для нас и Муктинатх, который выше Покхары на 3000 метров, был настоящим курортом!

Наутро мы все втроём двинулись дальше. У нас с Алексеем в планах был Джомсом, но Набиль наивно думал, что сможет дойти дальше, до селения Марфа (Marpha). Мы же сразу же ему сказали, что у него не хватит сил на это и что мы снова будем ночевать вместе в Джомсоме. Надо быть реалистами. Пейзажи Мустанга мне нравились почему-то больше, чем пейзажи по другую сторону перевала. Было в них что-то такое необычное и манящее. Вроде бы и пустошь с грудами камней, но, в сочетании с обжитостью мест и трудом местных жителей, долина реки Кали Гандаки представлялась очень живописной.

Садху баба фоткается с туристами за 20 рупий...

Пока ждали Алексея, когда он соберётся, успели сделать несколько снимков с рядом проходившим манахом-аскетом. Их называют Садху Баба. Баба означает отец, старец, пожилой, опытный человек. Это слово, кстати, используется во многих языках. Оно есть в фарси, а также слово "Бабай" является по значению тем же самым, а происходит всё, очевидно, из санскрита. Садху - это монахи-шиваисты, или шиваиты. Они ведут крайне аскетический образ жизни, в силу того, что веруют, что бог Шива тоже вёл такой образ жизни и был аскетом. Они отказываются от всех земных радостей, от имущества и не занимаются стяжательством, живут они на подаяние людей. Более подробнее о шиваитах будет в следующей части книги, посвящённой индийским Гималаям.

Буддистов с этой стороны уже практически нет, буддизм закончился там, за перевалом. Здесь же все жители преимущественно индуисты. Расовый состав тоже значительно отличается. Если за перевалом народ в основной своей массе - ярковыраженные монголоиды тибето-бирманского происхождения (гурунги, ботия, шерпы), то здесь монголоидность уже не так часта, и всё больше попадается настоящих европеоидов. Лица местных жителей более походят на лица европейцев, а значит, европеоидная примесь в них велика. Они и есть одни из многих потомков легендарных ариев и очень сильно схожи с нами генетически. Это именно те самые Арии, которых так сильно обожествляли в Третьем Рейхе и которых так сильно обожествляют современные неоязычники и эзотерики. Но, на самом деле, это просто народ, а не "наследники богов". Народ, который пришёл в эти края, вероятнее всего, из степей Евразии (по одной из теорий происхождения Ариев от палеонтолога А. Белова) и заселил их от Индии до Ирана. Сейчас потомков ариев много в современном Иране, Афганистане (пуштуны, таджики), Таджикистане, Пакистане (долина Калаш, Хунза, Зона племён), в Кашмире, Индии (думаю, кроме востока) и Непале (полагаю, больше в западном). Современными потомками ариев считаются также цыгане, которых в Третьем Рейхе тоже не любили (как славян и евреев), и сейчас многие недолюбливают. Но цыгане, по результатам исследований различных учёных, являются потомками племен, вышедших из Индии, по легенде - из Гангской долины. Наши таджики, которые работают у нас на стройках - это тоже потомки древних ариев.

Сейчас мы находимся в Нижнем Мустанге, в Верхний Мустанг (Королевство Ло) вход закрыт, так как нужен специальный пермит. Вообще Мустанг знаменит вот такими марсианскими пейзажами, более похожими на тибетскую действительность. Поэтому Верхний Мустанг со своим центром в Ло Мантанге является центром непальского аутентичного буддизма. Центром же Нижнего Мустанга, а вернее всего, административного района Мустанг (вместе с Королевством Ло) является Джомсом, куда мы и держали свой путь. Королевство Ло (Мустанг) является своего рода действующим настоящим королевством, со своим монархом и всеми атрибутами, но входящее в административный район Непала. Т.е., по сути, это самостоятельная область в составе государства Непал. Сейчас Королевством Мустанг управляет наследный монарх Джигме Дорджи, который является 27 по счёту королём от самого основания Королевства. Вход в Верхний Мустанг осуществляется в городе Кагбени, в котором мы с вами скоро уже побываем...

Кагбени (Kagbeni, 2800)

по мере снижения высоты растительности всё больше

Одна из улочек в Кагбени

В Кагбени мы остановились примерно на часик, пообедали, отдохнули, посмотрели монастырь, фото которого есть в прошлой главе. Мы съели по тарелке чесночного супа и по тарелке мо-мо с буйволятиной. Набиль заказал Дал Бат (Dhal Bhat). Для тех, кто не знает, мо-мо - это такие тибетские пельмени, наподобие хинкали, бывают с мясом или овощами и готовятся на пару. Мясо в них, как правило, не фарш, а рубленое. Плюс обычно добавляют много чили. Дал Бат - это блюдо, состоящее из вареного риса, какого-либо маринада, картофеля карри, чечевичной похлёбки, иногда овощей и лепёшек Чапатти. Дал переводится как чечевица, Бат - готовый рис. Особенностью этого блюда является то, что его можно заказывать с добавкой за эту же цену (без доплаты), т.е. он практически безлимитный. Поэтому дал бат является излюбленным блюдом практически всех треккеров и местных жителей, так как им можно относительно дёшево и сердито наесться "до отвалу". В Индии он называется Тали (Thali). Но мы с Алексеем очень хотели поесть мяса, так как давно его уже не пробовали, в силу его дороговизны на больших высотах. Суп в Непале готовят не так, как в России. Здесь вы редко где найдёте всеми привычные борщ и щи. Суп представяет из себя, как правило, просто бульон с небольшим содержанием чего-либо. Обычно его можно просто пить из кружки, и ложка для него - лишь условность. Однако все супы употреблялись нами "за милую душу" всегда. 

Покушав от души, мы отправились дальше. Идти было тяжело, так как желудки были полные, поэтому мы шли медленно. Весь путь до Джомсома лежит вдоль реки Кали Гандаки по автомобильной грунтовой дороге. Часто поднимаются сильные ветра, способные сдуть вас с дороги в пропасть. Дорога проложена по левому берегу Кали Гандаки, но зачастую она выходит прямо на её каменистое русло. На русле дорога разделяется на две: одна идёт вдоль левого берега, другая вдоль русла, но пройти по ней пешком нельзя, так как надо будет часто переходить броды. Но машина хорошо проезжает эти броды. Характер реки обычный, горный, вода мутная, молочного цвета, из-за большого содержания песчинок от перетёртых камней.

Долина реки Кали Гандаки

мост через Кали Гандаки. Нам в другую сторону, Набиль заблудился...

ух, надо перекурить...

Происхождение Гималаев

Проходя по береговой дороге, мы с Алексеем заметили очень любопытную вещь. Под ногами с обоих сторон, в срезах грунта и вообще повсюду, было очень много обтёсанных камней. Камни эти напоминали галечник, которого полно на морском или речном берегу. Всё бы ничего, но этот участок дороги находился на высоте около 20-30 метров от русла реки. Да и камни были повсюду: и до этого участка, и дальше. Мы начали выкладывть версии возникновения этих камней на таком участке. Первой версией всегда в таком месте является версия о водном происхождении этих камней, т.е. их намыло водой: очевидно когда-то русло реки доходило до высоких размеров и эти камни обтесало водой; что во времена схода последнего Ледникового периода, когда реки питались из больших ледников, воды в реках было много и русло реки Кали-Гандаки доходило аж до этих краёв. Версия интересная, но она неправдоподобная. Ведь и сейчас в горах ледниково-снежной массы хватает с излишком, а стало быть, почему тогда сейчас нет такого сильного потока (ведь сейчас климат гораздо теплее), а тогда он должен был быть? Значит, это не зависит от размеров ледников. 

Вторая версия происхождения гладкости на камнях - ветер. Камни лежат на земле, и ветер постепенно обтёсывает их с помощью песчинок. Ветер там действительно очень сильный, прямо сносит с ног. Но и эта версия не верна, так как этой гальки полно в срезах грунта с левой стороны дороги (если смотреть на юг). Т.е. этих камней полно в земле, в грунте, и если выкопать яму у нас под ногами, глубиной в пару метров, то по всей высоте ямы мы будем наблюдать эти галечники. Я мог бы плюнуть на это дело, если бы до Гималаев никогда не посещал бы Уральские горы в моём родном краю. На Урале в горной местности ничего подобного нет. Все камни острые, никакого намёка на галечник, хотя Уральские горы являются самыми старыми на планете. В итоге тогда мы так и не решили вопрос, наверное, просто отвлеклись на что-то другое. Но сейчас я расскажу вам версию возникновения этих гладких обтёсанных природой камней на высоте свыше 2500 метров вдали от русла реки. Откуда они могли взяться, когда рядом нет моря? Ведь ладно, если бы эти камни лежали где-нибудь на низменности, которая вполне могла раньше быть затопленной. Но это Гималаи, никакой мировой океан никогда не мог подниматься до таких высот!

Для начала нужно понять, как вообще возникли Гималаи. Ведь Гималаи считаются молодыми горами, которые ещё до сих пор растут. Вы наверняка слышали о движении материков? То, что раньше материки находились в других местах, что был другой материк и всё такое? Так вот, полуостров Индостан когда-то был полноценным островом, который двигался в сторону Евразии. И вот, когда Индостан столкнулся с Евразией в результате смещения двух плит, и начали образовываться Гималаи (а также Каракорум и Гиндукуш). Т.е. Гималаи возникли из-за вытеснения, в результате взаимодействия двух материков. Следовательно, что если когда-то на самые высокие в мире горы были всего лишь двумя разными морскими побережьями, то и галечник этот возник ещё в те времена, когда морской прибой обтёсывал их из года в год.

Кстати, о камушках. В Муктинатхе мы впервые столкнулись с тем, что местные жители продают какие-то камни, но пригледевшись, мы увидели, что это расколотые пополам камни, в которых находятся следы окаменелых ракушек, причём по размерам этих ракушек можно сделать выводы, что им явно не один миллион лет. Такие же камушки продаются и в Катманду и Покхаре как сувениры. Вот эти ракушки и доказывают тот факт, что Гималаи когда-то давно были просто частью океанского дна и морского берега.

А тем временем мы уже вышли на подход к городу Джомсом. Там, за холммами уже были видны следы цивилизации. Джомсом точно так же стоит на берегу реки Кали Гандаки. Времени ещё было немного, около 3-4 часов дня. И вот мы достигли города. На подходе первым строением был автосервис. Такой вот непальский горный автосервис, возле которого стоят индийские Таты и Махиндры. Далее виднеется здание буддистского храма, а может быть, это какой-нибудь институт по изучению тибетской письменности или библиотека. Скорее всего, это то и другое вместе.

Мы принялись искать дешёвый номер на троих. Но дешёвых номеров у них не было. Т.е. либо вообще тройных не было, либо недешёвые. В итоге мы зашли в какой-то гестхауз и, когда хозяйка сказала, что комнаты только с 2 кроватями, мы плюнули и взяли два номера. Наш с Лёхой номер был вполне обычным, но у Набиля попался какой-то весь исписанный различными надписями. На стенах были нарисованы портреты известного рок музыканта Джимми Хендрикса. Сначала мы не обратили внимание, но потом увидили надпись на двери комнаты: "Jimi Hendrix Room №6 Okt. 1967". Немного почитав надписи, мы поняли, что в этой комнате когда-то ночевал или даже жил Джимми Хендрикс. Мы удивились, побежали спрашивать у хозяйки, правда ли, Джимми Хендрикс был здесь. Она сказал, что это правда, а в соседней комнате в 1990 году ночевал Мик Джаггер, солист The Rolling Stones. В итоге мы узнали, что и гестхауз назван в честь Джимми Хендрикса и является своего рода маркетинговым ходом в привлечении туристов.

Дойдя до города Джомсом, мы полностью закончили свой трек. Это было 10 марта 2014 года и 10 день трека вокруг Аннапурны. Далее нас уже не ожидали пешие переходы, из Джомсома мы поехали в Гасу (Ghasa, 2010м), из Гасы в Бени (Beni, 830), из Бени в Покхару (Pokhara, 820). Итого за весь наш трек вокруг Аннапурны мы прошли пешком 140 км за 10 дней. Мы стартовали на высоте 820 метров, поднялись до 5416 и спустились до 2720 - высота Джомсома. Разумеется, наш поход нам очень понравился, и он не оставил после себя никаких негативных впечатлений. Даже сильные морозы на больших высотах в общем-то не доставили нам особых хлопот. Подумаешь, пару ночей плохо спали.

После этого нас ждали ещё 4 дня в долине Катманду, далее я один поехал в Лумбини, а затем в Индию, в которой мы ещё раз встретились с Набилем. Об этом вы сможете узнать в следующих главах этой (замечательной) книги, а пока вас ждёт повествование о дальнейшем пути в сторону Покхары.

Автор: Олег Приходько

Глава 9. Культурный код Непала

Глава 11. Покхара. Путь в Покхару