Если горы, то Гималаи!

Глава 4. Предгорье Гималаев

Признаться честно, предгорье Гималаев - не самая красивая часть этой горной системы. Ну, даже потому, что в мире есть множество горных хребтов, которые выглядят точно так же. Но это вовсе не означает, что я хочу сказать, что в предгорье есть что-то некрасивое и не заслуживающее нашего внимание. Вовсе нет, просто Гималаи тем и знамениты, что они самые большие горы в мире, а стало быть вся их изюминка в гигантах, покрытых снежниками, когда ты находишься на высоте уже выше самой большой точки Европы, горы Эльбрус, а над тобой возвышается глыба, почти в два раза выше твоей высоты. Находясь в предгорье Гималаев, начинаешь привыкать к нему, и оно уже кажется тебе чем-то само собой разумеющимся. Но стоит из-за какой-то сопки мелькнуть ослепительно белому снежнику, как ты сразу начинаешь присматриваться и использовать зум на своём фотоаппарате. Снежники контрастируют на фоне остальных гор и привлекают твоё внимание, особенно, когда ты их видишь впервые на своём пути. Ты понимаешь, что высота макушки того пика, что выглядывает из-за хребта, от силы около 5000 метров, и что тебе предстоит подняться ещё гораздо выше и пройти знаменитый перевал Торонг Ла (5416 метров). Находясь на 1400-1700, ты понимаешь, что подъём ещё в 4000 метров - это, как минимум, круто, и что тебя ещё ждет масса приключений и всевозможных интересностей!

Около 9-10 утра 2 марта 2014 года, или 1-го Джумад ал-аввала 1435 года по мусульманской Хиджре, мы вышли из селения Бахунданда и направились строго на север в сторону деревни Тал, что на 1700 метрах. Мы не знали, сможем мы дойти сегодня до Тала или нет, но очень этого хотели, чтобы не задерживаться на лишние дни в других местах, а сразу пытаться набрать высоту, чтобы скорее у нас началась акклиматизация. Высота около 1400 - это несерьёзная высота, так как сам Катманду находится на 1400, а мы уже были там и спустились ниже, т.е. потеряли высоту. Терять высоту всегда плохо, так как после потери всегда вас ждёт крутой, выматывающий подъём в гору, которых и без того будет ещё много.

На фоне ясной жаркой погоды гималайские пейзажи выглядят очень впечатляюще и хорошо контрастируют тёмные скалистые горы на голубом небе. Во время движения невозможно оценить эти виды во всей полноте, так как твой взгляд направлен на дорогу, ты идёшь и смотришь на дорогу, чтобы не споткнуться. Поэтому чтобы хорошо насладиться горными видами, нужно постоянно останавливаться, чего мы совсем не делали. Наша цель была - пройти маршрут и дойти до Тала, а пейзажи нас интересовали меньше. На пути мы встречали треккеров из разных стран мира. Очень много попадалось групп из Израиля, европейцев, но русскоязычных пока не встречали, хотя и знали, что где-то на треке находится российско-украинская группа из 22 человек, мы с ними уже пересекались в Катманду. Но, в любом случае, приходилось тренировать свой английский на фразах вежливости, обмене опытом и впечатлениями о проделанной уже дороге.

Гималайские портеры

Наягаон

Сейчас начало марта, в России ещё лежит снег, минусовая температура и снегопады, а непальских низинах, таких как Покхара, уже жарко и можно загорать - в гималайском среднегорье настоящая цветущая весна. Нет такого обилия листвы и трав, но всё равно довольно красиво. Сейчас как раз начало треккингового сезона, он длится с середины марта по начало мая. Далее на Непал обрушивается сезон дождей, горы постоянно закрыты туманом, кругом лужи, дороги размыты, селевые потоки и оползни, и пиявки у вас под одеждой. Циклон приходит и в это время года, но ясных дней всё равно гораздо больше, чем пасмурных. Затем - второй сезон, самый главный сезон, наступает осенью, с сентября по октябрь. Когда листва на деревьях желтеет, уже не жарко, но ещё не холодно. Нет дождей и хорошая видимость. Осенью в Непале просто ажиотаж и основной турпоток идёт именно в это время года, принося годовой бюджет владельцем гестхаузов и ресторанов. Но самая хорошая видимость в Гималаях зимой. Именно в зимнее время года вы можете наблюдать горные пики на сотни километров, делать классные панорамы и пользоваться зумом своих фотокамер. Но зима - она и в Непале зима, и стало быть несёт с собой морозы и температуры до -50 градусов по Цельсию на высотах от 4000-4500 метров.

Сначала была деревня Наягаон, затем мы снова потеряли высоту и спустились с 1310 метров до 1130, в деревню Герну. Затем была ещё потеря высоты до 1100 в поселении Сяндже, но далее начался подъём. Джагат (1300), Чямче (1430) - и вот мы подошли к дороге в Тал. Времени уже было много, и мы должны были идти быстрей, чтобы успеть до темноты прийти в Тал и сделать все свои дела. Темнеет в этих местах рано, как в тропиках, где-то в седьмом часу вечера, а восход солнца - около половины шестого утра. Признаться честно, на протяжении всего трека мы вставали по утрам очень рано, бывало в 7, бывало в 6, а то и полшестого: ты уже лежишь с открытыми глазами, но тебе лень вставать и идти в туалет, так как снаружи твоего тёплого одеяла настоящий дубак.

Джагат

В Джагате мы имели удовольствие обедать. На самом деле вовсе не обязательно употреблять столько много пищи в обеденное время, когда у тебя ещё только половина пути пройдена, но мы решили хорошо и вкусно поесть в этом месте. Тем более, что в этом ресторанчике был Wi-Fi. Вообще наверно в половине всех гестхаузов, расположенных на треке, имеется вай-фай. Это своего рода маркетинговый ход, ведь гороздо приятнее поселиться в номере, в котором есть бесплатный безлимитный вай-фай, чем туда, где его нет. Мы застряли здесь на целых 1.5 часа, неспешно поедая свои блюда и выкладывая первые свои фотки в социальные сети. Цены пока ещё не очень дорогие, ибо ещё не так высоко. В горах чем выше - тем дороже еда, оно и понятно, ведь всё продовольствие непальцы доставляют на своих горбах, перетаскивая тяжёлые баулы на высоты. Вообще, если бы это было на территории РФ или ЕС, то при таких условиях цены за еду были бы фантастическими и отдохнуть здесь могли бы позволить только олигархи, однако непальцы устанавливают крайне низкие для таких условий цены и живут достаточно бедно. Они берут не качеством, а количеством, т.е. они полагаются на количество туристов, которые пройдут и воспользуются их услугами. В итоге они получают сумму всё равно небольшую, но достаточную для жизнедеятельности.

Вот некоторые цены из этого ресторана:

суп (томатный, тыквенный, чесночный, грибной без мяса) = 200 рупий (2$),

жаренный картофель с овощами и омлетом (Veg. Egg Fried Potato) = 400 рупий (4$)  - это то, что заказали мы, при этом нам показалось дорого после Бесисахара и Катманду.

Дал Бат (Dhal Bhat)= 400,

простой вареный рис (Plain Rice)= 200,

жаренный рис с овощами (Veg. Fried Rice) = 320,

момо с буйволятиной (Buff Momo) = 350,

момо с курицей (Chiken Momo) = 400.

Далее, на сытый желудок, еле ногами волоча, мы пошли дальше, в Тал. Дорога проходила по извилистым горным серпантинам, петляя то туда, то сюда. То спуск, то опять подъём - и так постоянно. И вот наконец мы увидели в долине реки поселение, т.е. если это был Тал, значит мы смотрели на него свысока, уже на высоте около 2000 метров. Мы никогда ранее не были выше ~1600 метров, но теперь вот начался период, когда нас будет ждать постоянно растущая высота, аж до 5416 метров в пиковой точке.

Обычная гималайская грунтовая дорога

Тал

Peace Land Guest House - наш гестхауз

Река "Marsyangdi Nadi "

Добравшись до Тала, мы, немного пройдя по главной улице, нашли гестхауз. Договорившись о цене, мы заселились. За двухместный номер хозяин отеля не стал брать ничего, еда в меню тоже была не сильно дорогой, в общем, нас всё устроило и мы остановились здесь. В комнате был душ, правда с холодной водой, и самое главное - тёплые одеяла. Вообще все номера стоит выбирать, обращая внимание в первую очередь на одеяла, предлагаемые там. Если они хиленькие, из какой-нибудь искусственной шерсти, то это плохой отель! Ежели одеяла толстые, да ещё сверху покрыты пододеяльником, то такой номер вам подходит!

Автор: Олег Приходько

Глава 3. Трек вокруг Аннапурны. Начало трека

Глава 5. Самый длинный переход