Если горы, то Гималаи!
Глава 14. Патан (Лалитпур) и поездка в Лумбини
Перед тем, как отправиться в Лумбини, я с Алексеем посетил другую очень значимую достопримечательность Катманду - Патан. Патан - это исторический центр Катманду. Строго говоря, Патан - это уже не Катманду, а другой город, расположенный просто рядом со столицей, совсем впритык. Он имеет другое название - Лалитпур. Граница Лалитпура и Катманду проходит по реке Багмати. В Лалитпуре также имеются гостиницы и гестхаузы. Ходят слухи, что Патан - это очень древний город и что когда-то давно его посещал сам Будда. Легендарный индийский правитель Ашока обосновался здесь в 250-х годах до. н.э. А в 1000 году н.э. в Патане проживало около ста тысяч человек, и тогда он являлся одним из самых больших городов мира.
Патан знаменит в первую очередь своей площадью Дурбар. На площади сосредоточены различные религиозные постройки, храмы, ступы, пагоды. Интересны они своей архитектурой. Вообще городок очень старый - и это сразу заметно, когда ты проходишь по его улочкам. Нет, безусловно, большая часть улиц отделана уже в современности, но некоторые проулки сохранили свою первозданную атмосферу.
Мы шли в Патан пешком, и поэтому могли рассмотреть весь город воочию. Сразу после моста через реку Багмати, город ничем не отличается от обычного строения Катманду. Ты даже не понимаешь, что зашёл в другой город. Но через какое-то время ты упираешься в его историческую часть, в старый город. Это сразу заметно по плотно натыканным домам из красного кирпича. Ты заходишь в проулок между этими домами, и там наблюдаешь нечто особенное, чего нет в других частях Катманду и Лалитпура, разве что Тамель может быть только схож, но в нём это мало заметно, из-за большого скопления торговых точек.
В архитектуре исторического центра Лалитпура, даже ещё не доходя до площади Дурбар, что-то всё-таки есть... Она какая-то особенная и сразу замечаешь, что в ней хранится память и традиция прошлых непальских поселенцев, потомков местных жителей. Вся она весьма аутентичная. На узких улочках, по которым проехать можно только на мопеде, расположились различные лавочники. И ориентация их не на туристов, а на самих себя, т.е. на торговлю среди местных жителей. Там нет сувениров, там только то, что необходимо для жизнедеятельности обычного непальца. Это какие-то небольшие магазинчики, торгующие ширпотребом, мясные лавки, где прямо при вас разделывают курицу или рубят свежее мясо, кто-то жарит в кипящем масле традиционные восточные пирожки с картошкой - самосы, кто-то продаёт табак.
приготовление самос
идоложертвенник Ганеши, Патан
Проходя по этим проулкам, начинаешь понимать позицию эзотериков. Есть что-то в этом магическое и завораживающее, если относится к этому с определённым внутренним настроем. Не зря Катманду (и вообще Непал) считается священным и желанным местом у различного рода эзотериков. Наверное, потому что сами жители таковыми являются, ведь вся их жизнь пропитана сплошной магией, поверьями, суевериями. Везде на дверных коробках имеются какие-либо амулеты, надписи, приклеены картинки с различными индуистскими божествами. А на каждом углу здания устроены идоложертвенники. Это может быть либо отдельная постройка рядом со зданием, либо в самом здании в его стене выдолбленна фигурка какого-то божества. Кто желает погрузиться в атмосферу этой индуистской таинственности, кто хочет ощутить эстетику этой культуры, тот просто обязан съездить в Патан и хорошенько побродить там пешком. Нечто подобное я мог наблюдать только в Варанаси, но в непальской традиции есть много своего, чего не увидишь в Индии. Ведь это специфическая архитектура неваров - непальского народа, проживающего в этих краях долгие годы. Впечатлительным людям от всего этого может просто сорвать крышу, неудивительно, что очарованные всей этой эстетикой многие люди оборачиваются в дхармические религии. Понять их можно.
Площадь Дурбар является одной из изюминок неварской архитектуры. Пол на площади, а также храмы и идолы выполнены из традиционного красного кирпича. Употребление кирпича в совокупности с резными деревянными деталями - отличительная черта неварской архитектуры. Вообще Патан является одним из старейших буддистских городов мира, а также центром индуизма и буддизма, но большинство достопримечательностей его расположены на площади Дурбар.
Были мы в Лалитпуре недолго, буквально минут 30 от силы или меньше, я даже не знаю. Потом мы прошли в противоположную от Катманду сторону, дабы попасть на автостанцию. Она расположена на окраине Лалитпура и называется Лагаркель (Lagarkhel). Там, пообщавшись с местными водилами, мы нашли автобус, следующий максимально близко к Тамелю. Нам предлагали многочисленные схемы пересадок, но мы решили не париться и сесть в этот локалбас, заплатить там какие-то вроде 30 или 50 рупий и поехать дальше. Маршрут автобуса проходил по объездной дороге, по всей восточной части Катманду, проезжая рядом с аэропортом и знаменитым Пашупатинатхом, в котором нам побывать не удалось по причине лени. Поездка была долгая, мы ехали рядом с водителем и смотрели город в лобовое стекло. Рядом с нами сидел кондуктор, с которым мы душевно пообщались на разные темы.
Остановился автобус в северной части города, на автостанции Самакуси Чоук (Samakhusi Chowk), кстати, chowk - это значит станция. С этой точки отправляется много автобусов по направлению Покхара, Бесисахар. Чуть дальше находится New Bus Park (New Bus Station) в котором я уже бывал и с которого я отправлюсь в Лумбини. Так как у нас на руках была карта Катманду, мы с лёгкостью сумели найти дорогу к Тамелю и снова прогулялись пешком.
улица, ведущая в Тамель, район Samakhusi
Собственно, на этом наша непальская эпопея заканчивается. Вернее, почти заканчивается, так как меня ждал ещё Лумбини и индийская граница, а Алексей сегодня улетает домой той же компанией, через ту же Шарджу. Вот только билет вышел значительно дороже. Да, кстати, в тот день у нас ночевал Набиль, он приехал в Катманду из Покхары только сейчас. Но потом он ушёл, разругавшись с хозяином гостинницы, и мне пришлось эту ночь ночевать одному, и платить не 300, а уже 600 рупий за двойной номер. Я купил билет на автобус прямо в гостиннице, у владельца, ещё при этом я сэкономил что-то, так как у меня не было при себе купюр. Билет стоит вроде около 700-800 рупий. На самом деле, я вовсе не планировал ехать в Лумбини, вот в чём суть-то. Мне просто было лень, и я не хотел терять время на это место, и, покупая билет, я сказал, что мне нужен билет до Сонаули - приграничного с Индией поселения. Мне и продали билет до Сонаули. Но туристический автобус едет только до Лумбини, а до границы он не идёт. Кому надо до границы, тот должен выйти чуть раньше Лумбини, в городе Бхаирахава (Bhairahawa), другое название Siddharthanagar (nagar - значит город) и сеть на локалбас или такси. Но я потом уже только в самом салоне автобуса решил, что действительно хочу поехать в Лумбини, и почему, собственно, мне этого не сделать. Я могу заскочить туда ненадолго, посмотреть, сделать пару фото и потом отправиться к границе с чистой совестью, что я там был, тем более, это совсем не далеко. Так я и сделал.
Лумбини и индийская граница
Поездка в туристбасе была довольно комфортной. Честно говоря, я ехал с большим удовольствием, чего не скажешь о поездке в локалбасах. Ехали мы 8 часов, с 9 утра до 5 вечера. Может, даже чуть дольше, я не помню. Проезжали крупные непальские города Бхаратпур, Бутвал. Особенно интересно было, когда мы ехали по утомительным горным серпантинам, а потом вдруг резко свернули на юг и буквально через минут 15 дорога сменилась на низменность. Даже как-то необычно. Гор больше нет, мы выехали в непальские тераи, в долину реки Ганга. Кстати, именно в этой долине, а точнее, на Индо-Гангской низменности и зарождалась индийская цивилизация, сейчас это самый густонаселённый регион Индостана.
Выйдя в Лумбини, я ещё не знал, что буду дальше делать: останусь ли там ночевать или поеду на границу. Автобус останавился прямо возле ворот в исторический город. Вообще, Лумбини - это скорее парк, музей, мемориал, чем город. Да, наверное, это вообще не город. В России это называлось бы термином "урочище".
Лумбини знаменит тем, что является местом рождения принца Сиддхартхи Гаутамы, более известного, как Будда Шакьямуни, тот самый Будда, который и основал Буддизм. В Лумбини расположены многочисленные монастыри всех школ буддизма от разных стран мира: корейский, японский и т.д. Место, очень важное для буддистов, хорошо охранется. Вся территория Лумбини огорожена забором и имеет различные выходы. В центральной части места расположена ещё одна территория, в которую можно войти, только заплатив 200 рупий и сняв ботинки с носками. Это храмовая область, в которой расположены руины древних построек, сохранившаяся колонна царя Ашоки и храм Майя Деви, посвящённый матери Будды. А также дерево Бодхи, рядом с которым проводят медитации и чтение мантр различные буддисты. Лумбини - это как Вифлием для христиан и Мекка для мусульман.
Место довольно чистенькое и прибранное, там можно без опаски ходить босиком по всей территории. Место очень тихое и, как говорят эзотерики, медитативное. Действительно, находится там нисколько не внапряг, по сравнению с вокзалом Горакпура, который меня ждал дальше. Много туристов, большинство из них при деньгах, паломники из других стран.
храм Майядеви
дерево Бодхи
Фото, сделанные моим другом Набилем в другое время
внутри храма Майядеви
В Лумбини я был всего, наверное, минут 40-50, походил, пофоткал - и достаточно. Далее меня ждала граница. Выйдя за пределы ораняемой зоны Лумбини, я тут же наткнулся на автобус, который следовал в город Бхаирахава. Билет стоил 50 рупий, т.е. где-то 15 рублей. Мимо мелькали интересные низменные пейзажи, на которых можно было увидеть местных жителей, простые крестьян в своих небольших лачугах. Жаль, мне не удалось побывать там. Приехал в Бхаирахаву я уже в сумерках, было 7 часов вечера, и автобусы больше не ходили. Пришлось садиться в такси и ехать до границы. Сколько заплатил - уже не помню, но цена меня долго не устраивала. Но что поделаешь, ехать ведь надо, не торчать же тут в Бхаирахаве. Доехали до границы быстро, там всего 6 км, можно пешком дойти, но сейчас уже темно. На границе всё очень просто, её можно пройти даже нелегально, просто проехав в салоне автомобиля. Так как у Индии и Непала безвизовый режим, то границы там нет. Вход/выход свободный. Погранцы стоят, но скорее больше, потому что так надо, а так там реально можно проехать в салоне автомобиля с местными и попасть в Индию без визы и даже вообще без паспорта.
непальская сторона, Белахия
Но виза и паспорт у меня были, поэтому я и прошёл через границу. Сначала поставил непальский штамп о выходе, затем прошёл нейтральную таможенную зону и поставил штамп в индийской службе иммиграции. С непальской стороны в штампе написано Belahia, а с индийской - Sonauli. Вот и всё и вся любовь - так я и попал в Индию с полугодовой дабл визой, а моё непальское путешествие было окончено. В Непале я провёл 21 день, не так много, как казалось бы. Далее в Индии я был месяц, а потом ещё и 2 недели в Иране.
Автор: Олег Приходько
Глава 13. Ступа Боднатх и Сваямбунатх
