Главная > Тропические отчёты > Встречай меня, народ Бевани!

Встречай меня, народ Бевани!


После пяти дней пребывания в Лидо, я принял решение поехать дальше изучать эту страну. Самой главной моей проблемой оказалось отсутствие дорог. Точнее, дороги то есть, но в некоторых местах проблемы с мостами, через крупные реки, поэтому, чтобы добраться из Ванимо в следующий город Айтапе - нужно плыть на моторке, стоимость которой - 150 кина, или 3000 рублей. На сколько мне было известно, бесплатно они не повезут, потому что другие путешественники уже пытались просить. Платить три тысячи туда, и три обратно, я не хотел, ибо денег и так было в обрез. Поэтому, посмотрев свои распечатки гугл карт, я принял решение поехать по существующей дороге, но не вдоль береговой линии в сторону Айтапе, а вглубь острова, в сторону дистрикта Бевани.

Я планировал быть в Бевани максимум неделю, не больше, а потом вернуться назад в Лидо, и, возможно, поехать обратно в Индонезию. Первоначально я то хотел проехаться по стране, как можно больше и глубже, но сильно расстроился узнав, что дороги в плохом состоянии. Кстати, перелёты тоже чудовищно дорогие, из Ванимо в Маданг самолёт стоит 400 кина, или 8000 рублей, хотя лететь там максимум 1 час, а то и всего минут 40. А, чтобы добраться до Порта-Морсби, вам нужно будет отдать порядка 1000 кина в одну сторону, т.е. 20000 рублей. А расстояние там примерно, как от Москвы до Питера.

Дорога на Бевани грунтовая, машин мало, я прождал около 3-х часов, и меня подобрал пикап с местными жителями. Вообще, тормозить машину на левостороннем движении лучше на правой стороне, со стороны водителя, иначе он может вас не заметить. Люди очень обрадовались, увидев меня, приступил расспрашивать разное, но я плохо их понимал, из-за акцента, ветра и остального шума. К тому же, когда сидишь спиной по движению в кузове пикапа, а тот мчится по папуасской грунтовке, то тебя сильно укачивает и ты утомляешься. Тогда я еще не знал, что садиться нужно по движению, и тогда будет всё хорошо. Короче, я сильно утомился под палящем солнцем, и, когда меня высадили в деревне Сомбой, я хотел только одного - скорей залезть в тень.

По дороге на Бевани

Меня высадили возле дома консула Тома Сепи. Консул - это староста, лидер, или председатель, должность - выборная. Его выбирают то ли на 4, то ли на 5 лет. Обычно он обитает в другом месте, но в данный момент был в деревне, и, увидев меня, тут же пригласил подняться на второй этаж гостевого дома. Ко мне сразу набежали все местные, которые были в деревне, приступили расспрашивать меня обо мне - все стандартные вопросы, для идентификации моей личности и моих планов.

бевани сомбой

Дети Бевани

Немного пообщавшись с Томом и его семьёй, пообедав рисом, я пошёл в комнату, чтобы пару часиков отдохнуть - как-то сильно утомился сегодня, к тому же, еще не привык к жаре. Мне выделили комнату, в которой живёт молодой парень Сэвенли, он же, в свою очередь, переедет в другую. В комнате есть матрац и москитная сетка - то, что нужно! Я лёг и проспал порядка 1,5-2 часа. А потом моё знакомство с жителями деревни Сомбой продолжилось. За 2 часа в деревню пришли новые обитатели, те, что отсутствовали, и все столпились вокруг меня. Оказалось, что до меня здесь уже бывали туристы: один пожилой поляк, и две азиатские девушки. Забегая вперёд, хочу сказать, что русских туристов в этих краях ни кто не припомнит, кого бы я не спрашивал (а общался я с многими). Получается, что я - первый русский путешественник, чья нога ступала на эти обетованные земли, а это что-то, да значит!

Этот приятный, не жаркий вечер быстро сменился тёмной, тропической ночью, а ночь в тропиках наступает стремительно, но звёзды и луна здесь гораздо ярче, чем в северном полушарии. Рано утром, около 5:30, я проснулся от петушиного крика, к которому, как мне кажется, невозможно привыкнуть. Выглянув в окно, которое смотрело на Восток, я увидил просто потрясающий восход Солнца, не долго думая, я схватил камеру, и выбежал во двор, чтобы сделать несколько удивительных фото. Не пропадать же такой красоте!

восход солнца в тропиках

восход солнца тропики

Дом консула Тома

Этим днём местные планировали устроить мне экскурсию в соседнюю деревню, в которой у некоторых мужчин сохранились еще традиционные костюмы. На самом деле, главной моей целью поездки в Бевани, была возможность увидеть людей в традиционных костюмах. Ведь, что у нас на ум приходит в голову, когда мы вспоминаем про папуасов? А, что мы увидим в поисковой выдаче картинок гугла или Яндекса, если наберём "папуасы", "папуа" и т.д.? - Правильно, мы увидим красочные фотографии дикарей, в различных ярких костюмах с перьями райской птицы, и различными узорами бодиарта. Вот и мои представления о папуасах были именно такими, т.е. стереотипными.

Желая увидеть папуасов, я желал увидеть именно эти яркие образы, из которых и сложилось моё первоначальное представление об этом регионе. Ни кто ведь, из глянцевых журналов и топовых телевизионных каналов не будет снимать скучную, повседневную жизнь обычной деревни, - всем подавай именно эту яркость, да чтобы поинтереснее было для публики. Поэтому, всё информационное пространство наполнено именно этими образами и картинками, не имея описания папуасской обыденности.

Важным элементом традиционного костюма мужчин Новой Гвинеи является котека. Это своеобразный футляр для пениса (фаллокрипт), который традиционно носят мужчины некоторых (в основном, высокогорных) этнических групп в Новой Гвинее, чтобы прикрывать гениталии. В целом котеки не имеют какого-либо символического значения. Они лишь используются для прикрытия гениталий мужчины.

В деревне Амвой двое местных мужчин охотно показали мне свои традиционные костюмы, они очень обрадовались, что белый человек с большой земли посетил их поселение, и что ещё кому-то на белом свете интересна их культура. Стремительными темпами местные жители забывают свои корни, полностью отказываясь от них, как от чего-то ненужного и лишнего. Из всей округи только эти мужчины хранят традиции, а все остальные, в том числе консул Том, позабыли их. Кстати, тот, что справа - родной брат Тома.

Традиционный костюм папуасов

Папуа новая гвинея традиционный костюм

traditional culture papua new guinea

Путешественник Олег Приходько в Папуа Новой Гвинее

В принципе похожи...

папуасы

Жители Амвоя

папуасы увидели белого человека

Мы друг другу интересны

хижина в новой гвинее

Амвой

Мы прошли примерно километров 6-8, - это не много, если ты в России, но по новогвинейской жаре такой путь довольно утомителен. Местные же могут ходить как полностью голыми (дети), так и в двух штанах и шапке (молодежный стиль), и не чувствовать ни какого дискомфорта от жары. После прогулки я сразу окунулся в ручей и ощутил непередаваемые ощущения блаженства, которые, в последствии, мне стоили болью в левом ухе, от резкого переохлаждения. Боль пришлось гасить парацетамолом.

Люди из Бевани довольно платежеспособные, потому что они имеют доступный заработок, прямо на их землях. В этом регионе работает малазийская компания "Bewani Oil Palm", она занимается выращиванием масляничной пальмы, с последующей добычей пальмового масла. По всей провинции Западный Сепик (или Сандаун), расположено порядка 8000 Га плантаций масляничной пальмы, в каждом из которых произрастает не больше, не меньше, а - 123 пальмы. А в дистрикте Бевани, под плантации отдано около 1500 гектаров. А ведь когда-то эти земли были покрыты влажными тропическими лесами, которые уже вырублены, проданы, и вывезены за рубеж. Рубка леса продолжается постоянно, вырубаются всё новые и новые площади под пальму. Земля приносит прибыль.

жители папуа новой гвинеи

Транспорт компании везет работников на плантации

масляничная пальма молодые ростки

Молодые ростки масляничной пальмы

семена масляничной пальмы

Семена масляничной пальмы

Конечно, такая безжалостная вырубка леса вредна для экологии, но зато у людей образуются рабочие места, и люди имеют возможность зарабатывать деньги. Хотя труд довольно рабский.

Жили они себе спокойно многие годы, охотились в лесу, собирали дикоросы, вымывали саго из саговой пальмы, а сейчас они вынуждены зарабатывать деньги, чтобы купить себе необходимые товары, чтобы быть современными. Но так ли нужна эта современность для этих людей? По мне, так напрасно они отказываются от своих традиций, и переходят в модерн, ох, напрасно! Хлебнут они ещё с ним горя!

В бездорожные времена, когда машины не поднимали ещё пыль на здешних грунтовках, люди передвигались только пешком, на своих босых ногах, с очень толстой кожей. Так, как далеко ты всё равно не уйдёшь от своего племени, а у него есть определенные границы родовых угодий, то и не ходили они в чужие племена, на другие земли, - жили только на своей земле. Поэтому, в Папуа - Новой Гвинее до сих пор имеется около 800 различных языков. В Бевани есть свой язык, а стоит отъехать буквально 40-50 км в Лидо, то там люди говорят уже на другом языке, в котором "белый человек" звучит как "вали", когда, как бевани называют меня просто - "вайтман" (от англ. white man).

На будущий день мы с парнями отправились гулять вдоль реки Мэй, опять меня ожидали перекаты и пороги, скалы и быстрое течение горной реки. Опять страхи и опасения за свою камеру, но всё обошлось - далеко мы не пошли, ибо проход был отрезан из-за большого течения. Погуляли, пофоткались, и пошли назад. Консул деревни, через которую мы проходили, ругался на нас, что мы не предупредили его о своём визите. Каждый раз, когда новый человек (гость) входит в деревню, то первым делом должен предупредить лидера, консула. Это знак уважения и таков порядок. Я извинился, сказав, что не знал ваших порядков, извинился так же за своего друга Сэвенли, который тоже сильно напрягся. После чего консул, и его окружение изменилось в лицах, сменив грозные гримасы, на добродушные улыбки. Они совсем не против меня, но просто того требуют порядки.

река в папуа новой гвинее

Река Мэй

mei river

джунгли

в джунглях папуа новой гвинеи

реки в папуа новой гвинее

А потом была охота! Нас собралось человек 10, - все бездельники, чего уж тут не сходить с вайтмэном в лес, и не поводить его по зарослям! Главным заводилой был Айзик. Я то как обрадовался! А они давай хвастаться передо мной своими луками да копьями, - посмотри какие мы крутые охотники!

Ушли на правый берег реки Мэй, проходили по джунглям, болотам, вдоль ручьёв, по речной гальке и песчаным косам. Затем поднялись на холм и плутали там минут 30, выслеживая оленя или дикую свинью. Следов - масса, но добыть дикого зверя нам (точнее им) так и не удалось. Но самым коварным и обидным поворотом событий случилось то, что небольшого поросенка принесла к нашим ногам собака, которую мы брали с собой. Т.е. умелые и крутые охотники, вооружившись своими луками и стрелами ни чего не добыли, а маленькая дворняга принесла нам добычу.

охотник на новой гвинее

Крутой охотник

в джунглях папуа новой гвинеи

На привале

джунгли папуа новой гвинеи

что-то интересное в джунглях

Какой-то инопланетный объект в джунглях

тропический лес новой гвинеи

охота на новой гвинеи

Добыча

А потом они показали мне гнездо большой лесной птицы Казуара, которая прячет свои яйца вглубь разрыхленной почвы. Добыть яйца можно просто откопав их в земле. Мы достали 3 штуки, одно большое красное, другие розовые, небольшие.

папуасы в лесу

Ищут яйца казуара (Айзик в полосатом)

яйцо казуара

Яйцо казуара

яичница из большого яйца

Яичница

готовка пищи в папуа новой гвинее

Айзик сварил поросёнка

вареный поросёнок из папуа новой гвинеи

Чур мне вон тот кусочек!

олег приходько новая гвинея

Смотри пальцы себе не откуси, вайтман!

Всю добычу мы принесли в деревню, яйца пожарили на сковороде, а поросёнка - сварили, предварительно опалив шерсть на огне. Яйцо - обычное, как у курицы, только больше по размерам, поросенок - прекрасен, но его было чертовски мало! А я ещё, как городской неженка, не ем шкуру, и мне было немного неловко её выбрасывать. Папуасы же едят всё, ни чем не брезгуют!

Продолжение: про жизнь папуасскую...

Предыдущая глава: земля обетованная!





Разделы сайта
Самое интересное
В соц. сетях