К истоку двух Тунгусок

Часть 1. К истоку Подкаменой Тунгуски

На карте нашей Родины существует три реки Тунгуски. Все они вошли в историю, и не только России, по разным причинам. Чаще на слуху Подкаменная Тунгуска, ставшая всемирно известной после падения неподалеку от неё НЛО, названного впоследствии «Тунгусским метеоритом» (см. «Тунгусский феномен» - «Лето-2010»).

Менее известно, что красавица Ангара - единственная река, вытекающая из легендарного озера Байкал. В стародавние времена, когда струги и кочи первых русских землепроходцев поднимались по Енисею и его притокам, Ангара носила название Верхняя Тунгуска. Многие читали знаменитый роман В. Шишкова «Угрюм-Река», а некоторые, наверное, еще помнят одноименный фильм, снятый по этому произведению. Общеизвестно, что название «Угрюм-Река» - собирательный образ Сибирской реки, но её прообразом служили настоящие реки.

Пройдя Ангару – «Лето-2003» (Верхнюю Тунгуску), возникла идея совершить пеший поход к истокам двух других Тунгусок: Нижней Тунгуски и Подкаменной Тунгуски, чтобы разведать обстановку, для осуществления в последующем сплава по этим рекам до впадения их в Енисей. Работая с картой, выяснили, что истоки двух Тунгусок находятся друг от друга на расстоянии всего каких-то двух сотен километров, что по сибирским масштабам совсем не так уж и много. Первоначально задумывалось найти истоки Подкаменной Тунгуски. В верховьях она называется Катанга, и только намного ниже у неё появляется более привычное нам русское название - Подкаменная Тунгуска. По ЖД из Оренбурга добрался за 5 дней с пересадками до Новой Игирмы -  начальному пункту похода. Полдня ушло на заготовку продуктов в магазинах и на базаре - цены, кстати, почти такие же, как и на Большой Земле.

Транссибирская ЖД магистраль. БАМ - Байкало-Амурская магистраль. Ветка на Усть-Илим

Дальше предстояло полсотни км пройти или, если будет оказия, проехать на попутном транспорте. Вышел на грейдерную дорогу или, как её здесь называют, «Восточный тракт». Через 20-30 минут меня подхватил лесовозник Степан Молчанов - и 50–55 км с комфортом из кабины приветливого водителя любовался открывающимися видами. Высадился и, попрощавшись со Степаном, взвалил на себя, мягко говоря, немного перегруженный рюкзак: вес на старте был 56 кг - и отправился в автономное путешествие к истокам Катанги (Подкаменной Тунгуски).

Меня подвёз Степан Молчанов. Дальше только ногами

Как же так получилось, что в данном походе я оказался один? Я вообще не сторонник одиночных странствий. Ведь когда не с кем поделится впечатлениями от увиденного пейзажа, удачной рыбалки, или богатого сбора грибов, ягод – пропадает большая часть привлекательности любого путешествия, да и вообще туризм, по моему мнению, тогда теряет свой смысл. Ведь не зря говорится, что неприятности, поделенные на членов группы - это только мелочи, а радость, умноженная на двоих, троих, четверых - это многократно удвоенная и утроенная радость. Да и в случае внештатных ситуаций, а они, конечно же, встречаются в любом походе, помощи ждать не от кого, и как врач я это прекрасно понимал. В целом я был и остаюсь ярым противником одиночного туризма и путешествий. Идти к истокам двух Тунгусок собирались вшестером. За месяц до старта один из парней решился на свадьбу, другая девчонка завалила экзаменационную сессию - и ей после этого стало не до походов.

Брали железнодорожные билеты на четверых. За два дня до старта оказалось, что и у других студентов возникли непредвиденные обстоятельства - и в итоге в поезд я сел один. Весь груз, в том числе бивуачный - неделимый (палатку, спальник, костровое хозяйство) пришлось нести одному. Пропитание на весь поход тоже имело немалый вес, так как маршрут пролегал по безнаселенке и пополнить запасы продовольствия было попросту негде. Немудрено, что рюкзак оказался довольно тяжелым – на старте весил 56 кг. Первый день - смена цивилизованного образа жизни на походный, сложности с весом поклажи и раскисшей после дождя дорогой. К ночевке устал довольно сильно. Спал крепко, но чутко, кто-то большой неподалеку ходил по тайге, но в основном обычная ночная таёжная жизнь.

Бивуак в тайге

Потянулись привычные походные будни. Старая лесовозная дорога закончилась довольно быстро, затем пропала и тропа. Пришлось идти через дикую тайгу. Пробираясь через бурелом, после падений встать с земли с рюкзаком за плечами на ноги был не в силах. Приходилось лежа снимать рюкзак, поднимать его на поваленное дерево или пенек, чтобы потом стоя надевать его. Как антирекорд отметил в дневнике, когда за 12-ти часовой рабочий день удалось продвинуться на 3,5 км. За ходку в 25-30 минут проходил 150-200 метров. Правда, когда удавалось выходить на звериные тропы, на заброшенные лесовозные дороги или геологические просеки, идти становилось намного легче и веселей.

GPS - навигатор. Дает точные координаты местонахождения на планете Земля. Позже он меня здорово выручит

В один из дней уже стало смеркаться. Определившись по карте и GPS-навигатору, понял, что нахожусь на реке Малая Ялыка, где у воды планировал заночевать. Сильно устал, проголодался, но особенно хотелось пить. Переходя, судя по GPS (GPS-навигатор - прибор для точного определения местоположения на Земном шаре), змейкой с одного берега на другой, сообразил, что хожу по реке Малая Ялыка. Вода попросту прячется внизу под камнями, покрытыми мхом и таёжной растительностью. Снял рюкзак, приподнял его на ствол поваленной березы и налегке пошел искать открытую воду. Пробродив с полчаса и не найдя воды, решаю останавливаться на «сухую» ночевку.

И тут выяснилось, что от сильной усталости не только не отметил на GPS место, где оставил рюкзак, но и просто не могу вспомнить, где находится та заветная береза. Я оказался в тайге без всего необходимого для проживания: одежды, провианта, спальника, палатки, бивуачного хозяйства, не говоря уже о бесполезных в тайге, но так необходимых при выходе на цивилизацию деньгах и документах. На мне были только промокшая от тяжелого перехода рубашка, на груди - небольшая фото-видео сумочка с аппаратурой, спичками и кусочком бересты, которую по годами сложившейся привычке почти никогда не снимал с шеи. Зная, что рюкзак со всем жизненно необходимым где-то здесь, стал лихорадочно и хаотически искать его. Пробродил в бесполезных поисках около часа - стало уже совсем темно.

В голову полезли нехорошие мысли. Почувствовав, что начинаю паниковать, приказываю себе прекратить поиск, успокоится и ночевать в тайге. Чтобы не замерзнуть, надо собрать валежник, развести костер и ждать рассвета. То, что было несложным делом при свете дня и с топором, оказалось, совсем непросто сделать в темноте, голыми руками. Разведя костер и соорудив «таёжник» (особый вид костра) попытался успокоиться и заснуть. Если первое как-то удалось, то полноценно поспать не получилось. Я лежал на покрытых мхом камнях, до предела придвинувшись к «таежнику». Жар шел только со стороны огня и этот бок медленно поджаривался. Снизу, от болота, с противоположной от костра стороны и сверху я слегка подмерзал: ночи в Эвенкии прохладные. Приходилось постоянно вращаться, подставляя спасительному теплу наиболее замершие участки тела. В половине шестого стало настолько светло, что можно было продолжить розыски пропажи.

За ночь сложился план: разбить участок на квадраты и методически прочесывать местность. Пока вел поиск, под одним из камней увидел блеснувшую лужицу. Это был выход на поверхность воды той самой реки - Малая Ялыка. Живительную влагу набирал баночкой из-под фотопленки. Выпив более 50 баночек и утолив мучавшую меня со вчерашнего дня жажду, теперь уже четко зафиксировал на GPS место выхода воды. Здесь же в голову пришла мысль: выйти по навигатору на пройденный вчерашний маршрут и по нему двигаться до момента отключения аппарата. С приметной поляны, на которой вчера был уже раз пять-шесть и где отдыхал ещё до потери рюкзака, пройдя по отмеченному на GPS пути всего 75-80 метров, увидел знакомое поваленное дерево, а на нем «грустил» в одиночестве мой Драгоценный рюкзак – который я, чуть было, не расцеловал от радости.

Я оказался без всего необходимого для проживания в тайге: одежды, провианта, спальника, палатки, бивуачного хозяйства, а ещё без денег и документов

Жизнь снова стала казаться прекрасной и удивительной, а путешествие, естественно, будет продолжено. Быстро найдя отмеченный источник воды, решаю устроить полудневку: поесть, попить чайку и отоспаться. А главное, сбросить стресс, полностью успокоится и отойти от проблем вчерашней холодной, голодной, «сухой» - без воды - ночевки у таежного костра. И обязательно уйти с этого, чуть не ставшего губительным для меня, места.

После приключения с потерей рюкзака, на четвертой ходке через бурелом и дикую тайгу неожиданно вышел на старую геологическую просеку. Почти рядом - то ли озерцо, то ли болотце с чистой водой. И хотя было еще довольно рано по походным меркам, всего-то половина восьмого вечера, решаю останавливаться на ночлег. Где-то в глубине утвердилась мысль, что теперь все будет хорошо. Почти заросшая просека через каждые 20-30 метров была перегорожена упавшими от ветров деревьями, через которые приходилось или переползать, подползать или обходить по бурелому, но все же это была «дорога» и главное, она шла в нужном мне направлении. Здесь чуть не попал в стреноженную ловушку, которую, по-видимому, расставили местные охотники на дикого оленя, или лося.

Стреножная ловушка

Постепенно приближался к координатам на карте, где зарождается Катанга. Оставалось всего 9-10 км. Начался горелый лес. Страшный и гнетущий вид имеет чудесная зеленая тайга, полная красок и энергии, после прошедшего огня, уничтожающего на своем пути все живое. Пожар был давний. Почва уже покрылась разноцветным ковром растительности, еще резче подчеркивая безжизненность обуглившихся стоящих и поваленных деревьев. Уже поднимались молодые побеги березок - первые вестники, залечивающие зияющие раны тайги.

Горелый лес

«Моя дорога» повернув, стала удаляться от намеченной цели. До истока Катанги оставалось всего 2,6 км. Решаю идти напрямик по азимуту через заболоченный участок. Добавилась еще одна сложность. Под моховой подушкой оказались камни, а между ними - вода, куда иногда с камней соскальзывала нога. Хлюпая мокрой обувью, шел очень осторожно, чтобы не получить травму. Остановился на ночевку в 1,8 км от истока. Нашел сухое местечко на покрытых моховой подушкой корнях двух стоящих рядом горелых сосен. Когда расставлял палатку, то ноги проваливались между корнями и оказывались в воде. Так что ночевка была в прямом смысле на воде. Но вот все хлопоты по разбивке бивуака закончены, и я после ужина и обильного чаепития заснул сном праведника.

Утром отправился в путь. Явно, даже на глаз, стал просматриваться уклон местности. Сознание того, что уже пью воду Катанги, бодрило и придавало дополнительные силы. 13 июля 2007 года в 14:41 увидел наконец-то ручеёк чистой текущей воды. Это была Катанга (Подкаменная Тунгуска)! Здесь удалось перешагнуть с одного берега на другой, даже не снимая рюкзака. Устроил обед, основательный отдых с подобием купания. В небольшой яме я весь не помещался, но смыл с себя грязь и сажу горелого леса.

Исток Катанги - Подкаменой Тунгуски

Сходил немного вниз по течению - на разведку. Ручеёк то пропадает, пробираясь между камнями или поваленными деревьями, то образует небольшие, в 3-4 метра, разливы, но это уже РЕКА. Закончив первый этап путешествия, приступаю ко второму: поиску истоков реки Нижняя Тунгуска («Угрюм-Реки»). Устроил себе Дневку и по карте просчитал, что если таким темпом буду продвигаться к Нижней Тунгуске, то дойду к ней только к началу зимы. Поэтому решаю поменять тактику: выйти из тайги на люди и добираться до Нижней Тунгуски со стороны реки Лена. Снова иду по дикой тайге. Как-то незаметно закончился горелый лес, но идти легче не стало. Тайга теперь была не такая мрачная, появились мелкая живность и различные пичужки.

тетерка-мама на дереве, а её цыплята прячутся в траве

Перевалив, через небольшую водораздельную возвышенность, по GPS определяю, что нахожусь на реке Большая Ялыка, вдоль которой, судя по карте, должна быть вьючная тропа. Ближе к обеду на одном из привалов увидел спиленное дерево. И хотя пенек и само дерево уже поросли мхом, то есть были давними, обрадовался ему, как Робинзон следу Пятницы: здесь были люди. На следующей ходке спиленные деревья стали попадаться все чаше, значит выхожу на старый заготовительный участок. С трудом пробирался через поваленные и брошенные деревья и поднявшийся уже таёжный молодняк. Наконец впереди, в 100-150 метрах, увидел поляну для вывоза леса. На преодоления этой сотни метров завалов из обрубленных сучьев и сдвинутых в кучи стволов ушло 24 минуты. Наконец-то выбрался на очищенный от растительности участок. Неподалеку журчал ручеек. С комфортом расположился на отдых и обед. Нашел старую лесовозную колею - она должна была в итоге вывести к «Восточному тракту», на Цивилизацию.

Идти по колее, пусть и полностью заросшей, с препятствиями из поваленных бурями деревьев после блуждания по дикой тайге - это почти что как выйти на вечерний моцион по главной улице. В местах, где встречались глинистые участки, были хорошо видны отпечатки лося, косуль, оленей, кабанов и, конечно же, «хозяина тайги». Дорога идет по небольшим сопкам то вверх, то вниз. Когда взбираешься на одну из них, открываются изумительные пейзажи изумрудной тайги. Далеко на горизонте тайга в ясный солнечный день с небольшой дымкой, голубоватого цвета. Как в известной песни А.Пахмутовой «…а вокруг голубая, голубая тайга….». Эта красота начисто стирала то жуткое впечатление, которое оставил путь, проходивший по мертвому, сгоревшему лесу. А может, именно такие контрасты - и есть сама Жизнь тайги?

Берёза и знаменитые берёзовые бруньки (серёжки)

Ночью пошел дождь, и под его акомпонемент спалось еще крепче. К шести часам дождь закончился, но всё вокруг было сыро и мокро. Утром, чтобы не промокнуть, стал готовить завтрак, не вылезая из палатки, на аварийном, предназначенным для внештатных ситуации, бензиновом примусе. Пока готовил завтрак и собирал бивак, тайга под небольшим ветерком почти просохла. На одной из ходок вдруг поблизости слева, метрах в 25-30 услышал хруст валежника, а потом и увидел «Хозяина Тайги» - медведя. Он, по-видимому, тоже учуял меня. Во всяком случае, для лучшего рассмотрения, стал на дыбы. Это был мощный и красивый зверь, - под два метра ростом. Секунд 8-10 мы оба застыв, с настороженным вниманием и взаимным интересом разглядывали друг друга.

Я - под поклажей, топор - в рюкзаке, сзади за спиной, из всего оружия - только фото- и видеокамеры на груди да нож у бедра. Потом, наверное, порыв ветра донес до «Хозяина» запах то ли человека, а, может, бензина, с которым возился утром, медведь, к моему удовольствию, решил не выяснять отношения и, посчитав на этом наше знакомство завершенным, опустившись на четвереньки, бесшумно исчез в тайге. Каждый из нас пошел своей дорогой, по своим делам, но память об этой встрече сохранится надолго. Оставшийся путь до «Восточного тракта» идти было сравнительно легко и быстро. В один из дней прошел около 14 км, что являлось рекордом по протяженности дневного перехода. Уже темнело, когда наконец-то показалась дорога. 48 км от истока Катанки до грейдера, удалось преодолеть за 5 дней. Теперь мне известна более короткая и менее сложная дорога к истокам Подкаменной Тунгуски.

Вышел на Восточную трассу. В Новую Игирму везёт Василий Шилов

Утром собрался, упаковался, постарался хоть немного привести себя в человеческий вид - и вышел на «Восточный тракт». Прождал чуть больше часа. Показался тяжело груженный лесом «КамАЗ», который остановился возле меня. Пока ехали, рассказал о себе, что делал в тайге и куда теперь направляюсь. Узнав, что уже почти две недели брожу по тайге, водитель, Василий Шилов, сразу же решил все проблемы, которые всегда возникают при выходе на цивилизацию: где жить и как питаться. Он высадил меня возле лесоприемного пункта. Сказал: «Подожди здесь: сдам лес, отмечусь - и подъеду». Через час подъезжает Василий на легковой машине, забирает меня с рюкзаком - и отвозит на дачу, где знакомит со своей семьей. Обычные в такой ситуации расспросы. Василий в это время куда-то отлучился, а затем появился и сделал предложение, от которого невозможно было отказаться - попариться в баньке! Он уже успел её растопить.

Пока я парился и отмывался, Наташа, жена Василия, приготовила праздничный ужин-банкет и пригласила к столу. В который уже раз убеждаюсь: чем дальше забираешься от больших городов, тем душевнее и отзывчивее люди. Живя в мегаполисах и центрах, этих человеческих муравейниках, мы не замечаем, что город не объединяет, а разъединяет нас. Мы порой не знаем даже тех, кто живет с нами на одной лестничной клетке или подъезде. Не говоря уже о том, что человек из другого дома или с другой улицы для нас почти как инопланетянин. После ужина хозяева уехали на квартиру, оставив меня с 10 летним сыном Женей, с которым я успел сдружиться, предоставив дачу в наше распоряжение. Спал на кровати с чистыми простынями - фантастика! На следующий день с Женей пошёл знакомиться с Новой Игирмой - поселком «лесовиков».

Новая Игирма - поселок лесников

Вечером на дачу приехали хозяева. За прощальным ужином, узнав, что собираюсь добираться по железной дороге до Железногорска-Илимского, Василий сказал, что завтра они с Наташей едут по делам в город и подбросят меня на своей машине. Утром сел в легковую машину - и, «как король на именинах», через полтора часа оказался в городе Железногорск-Илимский.

Николай Кузнецов

г. Оренбург

Часть 2. К истоку Нижней Тунгуски >>