Мексика: дорога на север
После того, как я передумал продолжать дальнейший путь на юг, я, разумеется, отправился на север. Думал остановиться где-нибудь в северных штатах и пожить какое-то время оседло в палатке либо у местных. Но, забегая вперед, скажу, что специфика местного климата мне не позволила сделать это: когда днем сильная жара и палящее солнце, а ночью - прохладно. Один только конденсат в палатке чего стоит.
Короче, про это потом, а сейчас очутимся в штате Веракруз. После ночевки вблизи Коацакоалькоса я направился по той же дороге на север. Около 2 часов я сидел на заправке и смотрел карту Мексики в надежде увидеть какую-то другую дорогу, чтобы не ехать по тому же маршруту назад, а посетить другие места. Но имеющиеся у меня карты никаких дорог не показали, поэтому, как минимум, до Веракруза (города) мне пришлось бы ехать.
Не дождавшись попутки, я решил прогуляться пешком до следующей заправки, чтобы поискать или остановить там машину. По дороге мне встретился местный парень, который тоже тормозил машину. На нашу просьбу остановился автобус, в который он меня позвал, оплатив билет до того места, в которое он направлялся сам, т.е. небольшой городок Халтипан (Jaltipan). Кстати сегодня ведь 1 ноября, а это значит, что сегодня по всей Мексике праздник - День мёртвых Dia de muertos.
Вход на кладбище города Халтипан
Алтарь, посвященный Санта Катарине
Вообще-то, я хотел посмотреть на праздник в каком-то большом городе, вроде Веракруза или даже Мехико. Но дальше Халтипана в этот день мне добраться не удалось. Я долго пытался остановить машину, но никто не останавливался. Тогда я решил пойти в городок и попробовать поискать ночлег там.
Но горе тебе, о, человек, просящий вписку в дневное время, в день праздника, ибо весь честной народ собирается гулять и никто тебя не приютит. Поэтому меня, неопытного в этих делах белого парня, местные жители отвели к местному кладбищу, возле которого собирались люди и готовилась праздничная процессия.
Не теряя времени я начал расспрашивать местных на предмет pasa la noche sin dinero, т.е. переночевать у кого-то бесплатно. Переулок возле входа на кладбище представлял из себя подобие ярмарки, всё то, как это бывает на различных народных гуляньях. В одной лавке, торгующей освежающими напитками, меня приютили, т.е. на мой вопрос переночевать у них бесплатно они ответили положительно, однако, потом я узнал, что они меня не так поняли.
Я разместился вместе с ними, словно был одним из них, бросил свой рюкзак рядом. Женщина предложила мне отобедать местным блюдом, содержание которого я не понял, но что-то вроде прессованной кукурузной каши с фасолью, завернутое в банановый лист. А также были еще напитки, один из которых был явно национальным, и представлял из себя вспененную массу. По всей вероятности это Чампуррадо, он приготовляется из какао-бобов и муки.
Алтарь майскому божеству
Католическая процессия
Я просидел весь день с ними и наблюдал за деятельностью местных жителей, готовящихся к праздничной церемонии. Следует отметить, что к Дню Мёртвых мексиканцы относятся с трепетом и очень его ждут. Этот праздник уходит своими корнями еще в культы индейцев майя и ацтеков, а также на него накладывается католический праздник, который в США называется Хэллоуин. Совокупность католических и языческих обрядов внесла в мексиканскую версию этого праздника особый колорит.
Сегодня принято посещать могилы умерших родственников, почитая их своим вниманием. Однако праздник этот вовсе не мрачный, а, наоборот, очень шумный и радостный. После католической процессии с Евхаристией, люди принялись к шумному гулянью. Алкоголь, естественно, людьми употреблялся, однако не так сильно, как могло бы быть. Множество музыкантов настроили свои небольшие мексиканские гитары в один тон и принялись играть традиционные песни, вроде La Bamba.
Мексиканские танцы, некоторые из каких характерны только для штата Веракруз, весьма эмоциональные и горячие. В центре освобождается площадка для танца, и туда заходят молодые девушки в традиционных красивых платьях. Вокруг них собирается толпа и гитаристы, играющие все один мотив. Пение по куплету по очереди, а внутри круга идет танец. Потом одних девушек сменяют другие, после чего туда заходят пары уже с парнями. Любой желающий, умеющий танцевать, может сменить в любой момент одного из танцора и встать на его место. Так происходит долго: один и тот же мотив, одну и ту же песню они могут играть минут до 20 без перерыва, после чего начинают заново. Название танца, местные мне сказали, звучит что-то вроде "фортанго", пытался искать в интернете, но конкретно этот танец найти не удалось, есть схожий, но с другим смыслом.
Наблюдая за всем этим коллективным действием, за тем, как происходит нечто такое общее, где каждый участник является единицей чего-то целого и нерушимого и все чуть ли не дышат в один ритм, ты как-то интуитивно начинаешь понимать смысл всего этого. Есть в этом что-то метафизическое. В этом преобладает культурный код Веракруза и Мексики.
Ближе к ночи люди, с которыми я договорился о ночевке, вдруг сообщили мне, что у них негде переночевать, и что я не могу пойти с ними. Но, в итоге, на ночь я пристроился в местную гостинку, за которую оплатил один парень. Я был очень рад переночевать в номере, даже не из-за удобной кровати, а потому что мне необходимо было постирать свои вещи, на которых скопилась пыль со всей поездки. Что я успешно осуществил, а наутро отправился стопить дальше.
Дальнобоев нет, заправки пустые - сегодня второй день праздника. Пришлось ехать на легковушках, которые постоянно едут куда-то не туда, то им налево, то направо. Останавливались многочисленные таксисты, уже и так битком набитые людьми, всё равно садили меня и везли бесплатно. А почему бы и нет? Всё равно по пути. Я говорил, что у меня нет денег и я не могу заплатить за проезд. Точнее я говорил "sin peso" т.е. "нет песо", но у меня были доллары. Доллары берут не охотно, особенно в провинции, вдали крупных городов, так что можно сказать, что у меня реально не было денег, и я вовсе не врал им.
В итоге попутчики, ехавшие со мной в такси, которых было много (потому что было много машин) подкидывали мне мелочь. Собственно я бы обошёлся и без неё, но раз уж дают, то надо брать, да и отказать неудобно. Так у меня впервые появились мексиканские песо, которые я практически не тратил (из всех затрат был один магнитик на холодильник за 25 песо). Песо я потом обменял на доллары, а также двадцатку привез домой, в качестве сувенира. С наличными песо мне было спокойнее и приятнее. Я знал, что в случае чего я могу купить себе воды и еды, хотя я это мог сделать и пластиковой картой, но наличка как-то посимпатичнее.
За день, примерно к 16 часам, я добрался к городку Santiago Tuxla, в котором местные парни меня предупредили и предостерегли о возможных встречах с местными наркоманами. Один парень дал мне полтинник и показал на автобусную станцию. Собственно, я сел в автобус, но билет до Веракруза стоил сотню. За полтинник, и даже за 70 песо водитель везти меня отказался, на что, впрочем, я не так обиделся, поскольку тратить деньги на проезд совсем не хотел. Зачем? Ведь я и так доберусь автостопом. Я вышел из автобуса и пошёл дальше пешком, вышел на прямую трассу, но никто для меня не хотел останавливаться.
Я подумал, что скоро уже будет темнеть и надобно искать место под ночлег. Повсюду были ранчо и вся земля огорожена заборами. Спросил одного сторожа о возможности переночевать, он ответил мне, что он не может меня пустить, однако перейди через дорогу на ранчо соседа - и там тебя охотно примут. Я так и поступил, и да, меня охотно приняли, угостили мандаринами и бананами, я разместился, поставил палатку под крышу и отлично переночевал. Ночью шёл большой дождь и очень хорошо, что я не ночевал просто под открытым небом, а поставил палатку под навесом.
Наутро владелец ранчо, богатый сеньор, подвез меня до Веракруза. А точнее мы поехали к нему домой отобедать, но не в сам Веракруз, а соседний его пригород Boca del Rio. Сеньор трудится ветеринаром, что в Мексике, стране ранчо и говядины, весьма оплачиваемая профессия. Он показал мне свой роскошный дом, а далее я отправился с ним в сторону города Cordoba, в который он ехал по работе, а мне просто было по пути.
Апартаменты сеньора, Бока Дель Рио
На выезде из Кордобы, где меня выбросил сеньор, я традиционно пошёл на заправку мексиканского монополиста, компанию Pemex. Поспрашивал какое-то время водителей большегрузов - ко мне подошли местные работники и сказали, что здесь спрашивать нельзя, такова политика компании. Собственно, в Соединенных Штатах так же, да и, наверное, везде оно так. Работник заправки отвел меня к выезду, и сказал стопить там. Ведь так или иначе все машины проходят через выезд, другое дело, что не все останавливаются.
Через какое-то время мне удалось остановить фуру, в которой ехали двое парней. Они сказали, что места у них мало, но есть сзади лежанка. Я сел и поехал с ними аж до самой Гвадалахары. Ночью мне удалось довольно неплохо поспать и даже выспаться сзади, а парни ехали всю ночь и не спали. Причем рулил один водитель. При этом они употребляли кокаин и курили мет. Мне не предлагали.
Завершили свою поездку они, за 80 км не доезжая Гвадалахары, в местечке Окотлан - далее я отправился пешком. Прошёл какое-то расстояние по жаре между кукурузными полями. Сорвал пару початков. Кукуруза там белого цвета, я сначала думал, что она недозрелая просто, потом увидел что её продают такую же и решил сорвать на пробу. Очень жесткая, но есть можно. Как то раз я пытался вымочить ее в воде за ночь, но эффекта это не дало, жесткости не убавило. Может, потому что ночью вода была холодной. Но, тем не менее, это еда, и, на крайняк, можно есть. Я взял пару початков.
Окотлан, Халиско
Центр Окотлана
До Гвадалахары добрался без проблем, по городу пришлось опять хорошенько прогуляться пешочком до поздней ночи. На выезде из города по обе руки протянулась пром зона, да еще и железная дорога справа. Кое-как я нашёл пустырёк, перелез через ограждение колючки и поставил палатку. Чертовски устал. С большим удовольствием и вожделением я съел свою заначенную банку фасоли с томатом, на которую не понимал руки долгое время. С одной стороны поля была дорога, с двух других - заправка и промзона. Эти поля - своего рода кармашек пустыря, среди промзоны.
Гвадалахара, Халиско
Промзона
За этот день я прошёл в общей сложности около 35, а то и 40 километров пешком. Очень сильно устал, и утром вставать нужно было на рассвете, чтобы не привлекать внимание окружающих, ведь всё-таки это чья-то территория. Заправка была рядом, и я пошёл искать машину там. Поутру, как правило, машина ищется плохо. Потому что все легковушки едут на работу, куда-то рядом, часто на разворот вообще. Дальнобои многие спят часов до 10, а будить их неэтично. Поэтому, не дождавшись машины, я пошёл пешком дальше.
Дальше был небольшой городишко, под названием Текила (Tequila), штат Халиско, который является родиной одноименного напитка и весь стоит на этом. Хотя вообще весь штат Халиско стоит на текиле. На одном из КПП я остановил ауди, в которой сидел молодой парень, бизнесмен, он ехал в Текилу, где имел свой бизнес. Прекрасно говорит на английском. Он подбросил меня до города, показал его центр, а также подарил 500 песо. Он хотел, чтобы я истратил эти деньги на отель и переночевал там. Средняя стоимость номера в бюджетном отеле в Мексике 350-400 песо. Отдавать такие деньги просто за ночевки, пусть и с душем, я не намерен.
Текила, Халиско
Памятник работнику и голубой агаве
Самбреро до 25 песо
После Текилы была Магдалена, тоже небольшой городишко с красивым центром города, храмом и старенькими 1-2 этажными постройками. После Магдалены был очень жаркий период, когда я шёл в разгар дня под палящим солнцем по дороге, которая, к тому же, еще и не была основной трассой, а была второстепенной. Меня подобрал один пикал с мебелью в кузов, но сначала мы заехали на один местный карьер - водителю нужно было набрать камней, видимо, для какой-то своей стройки. Вот мы набрали камней в кузов и вместе этими камнями, но зато бесплатно, я доехал почти до городка Тепик.
Магдалена
Парни с ранчо
Возле этого "почти" мне удалось сразу же договориться с водителем фуры поездке в сторону Тепика. Как обычно это бывает, водитель ехал дальше, конечным пунктом был город Кульякан, до которого мы вместе и поехали. Ехать приходилось ночью и водитель строго запретил мне спать, потому что вообще не рекомендуется спать пассажиру, т.к. водитель тоже может уснуть. Он поил меня кока-колой и кофе, давал какие-то таблетки, на основе кофеина, а я всё это охотно употреблял, потому что спать мне очень уж хотелось. В период с 1 до 3 меня вырубало, но оставшуюся часть пути я ехал нормально. Дорога была длинная, остановки - каждые два часа.
С новым попутчиком, штат Синалоа
В Кульякане он высадил меня в удобном месте, на объездной дороге, прямо рядом с КПП-платильником. Там я встретил местного автостопщика, который направлялся в Юму, Аризона, для нелегальной работе на плантации салата. Мы несколько часов пытались безрезультатно поймать машину, но никто не останавливался. Потом я спросил у водителя битком набитого пикапа, может ли он меня с другом подвезти в сторону города Лос Мочис, на что он ответил положительно. Я же в тот момент держал свой путь в город Агва Приета. Это пограничный пункт с США, через который я могу выйти в Томбстоун, Аризона - легендарный город времен Дикого Запада, в котором был шерифом знаменитый Уайетт Эрп.
В Лос Мочис, вместе с моим новым другом прождав какое-то время, мы решили разойтись. Так как я не спал уже более суток (хотя спать и не хотел), то эту ночь мне просто необходимо было хорошо поспать. А попутчик хотел быстрей доехать до города Мехикали, чтобы перейти там нелегально границу с Соединенными Штатами, переплывая через реку Колорадо.
Я разбил лагерь точно также, как делал это в прошлые разы, на точно такой же полянке. Наутро я провалялся чуть дольше, было лень вставать. Когда я вылез из палатки, то увидел возле забора человека, который пристально смотрел на меня, то ли удивленно, то ли с презрением. Но, скорее всего удивленно, потому что явного презрения в Мексике я вообще не наблюдал.
Мучача
Дорога на Сан Луи рио Колорадо
Я вернулся на ту же заправку, на которой мы расстались с моим попутчиком, там мне удалось поймать машину до следующего городка Сан Мигель. Меня подвез католический священник, а также угостил завтраком. В Сан Мигеле, на заправке я принялся расспрашивать подъезжающие машины. Работники заправки, узнав что я путешественник из России, пожелали мне удачи и выразили свое восхищение. И, недолго мучаясь, я нашел машину, которая ехала аж до самой границы с США, в город Сан-Луис-Рио-Колорадо. Поначалу я хотел доехать до поворота на Агва Приета, но потом передумал и решил ехать сразу до границы с Аризоной.
Это был пикап, в котором ехала молодая пара с ребенком. Они угощали меня различной едой, и вместе с ними мы проехали за этот день более 1000 км. И всё это время, около 13 часов, я провел в кузове пикапа. Сначала под палящим мексиканским солнцем, затем, когда солнце скрылось, я сидел, обдуваемый всеми ветрами. Я очень сильно замерз, надел на себя все, что у меня было, а также еще кофту водителя и укрылся сверху рюкзаком. Но все равно мне было очень холодно. Когда я пришёл на пограничный пункт Штатов, меня всего трясло. Погранцы, увидев необычного пассажира, приступили расспрашивать меня и проверять, кто я такой и что здесь делаю. Несмотря на то, что я находился в теплом помещении, меня всего трясло от холода. Кое как мне удалось убедить их, что я не наркодиллер и не шпион, а простой путешественник. Я показывал им свои вещи, фотки, показал им этот сайт, после чего они пожали мне руку, и пожелали удачи. Так я снова очутился в США...
Автор: Олег Приходько
